Загадки и мифы Изумрудного острова
Ирландия — страна сказочных средневековых замков, древних преданий и романтичных эльфийских легенд. Здесь все завораживает взгляд: чистейшие голубые озера, изумрудные холмы, огромные двухсотметровые отвесные скалы на побережье — клифы. Дождь, которым встретил нас остров, казалось, добавил ярких красок окружающему пейзажу, усиливая чувство нереальности…
Тропой великанов
К знаменитой «Тропе великанов» мы отправились на велосипедах, петляя вдоль гор по узким дорожкам. «Тропа» — уникальное место, это огромная естественная мостовая, в основе которой почти 40 тысяч шестигранных базальтовых колонн. По старой легенде, построил ее великан Финне МакКул — от дома до крепости своего врага, гиганта из Шотландии Бена. Уж очень хотелось ему устроить потасовку, чтобы раз и навсегда выяснить — кто тут самый крутой. Правда, вбив один за другим бессчетное множество каменных столбов и добравшись до Бена, МакКул испугался и задал стрекача. А дорога осталась. И хотя ученые объясняют происхождение «тропы» извержением магмы, легенда жива и по сей день. В 1986 году это место объявлено объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Когда стоишь на «тропе», создается полная иллюзия, что под ногами и вправду невероятная дорога, предназначенная для гигантских неземных существ. Когда путешествуешь по Ирландии, не оставляет ощущение некоторой пасторальности сменяющих друг друга пейзажей — по одну сторону тебя окружают великолепные в своей неповторимости горы, чистейшие озера, пастбища с мирно пасущимися овечками, а по другую — белоснежные пляжи Ирландского моря с их первозданной красотой и маленькие уютные деревушки, настолько чистые и безупречные, что кажутся почти кукольными.
Но если вам немного приелась эта пастораль — добро пожаловать на северный ирландский остров Каррик-а-Рид (в переводе — «Скала на пути»).
Мостик для экстремалов
Почти четверть миллиона туристов-экстремалов ежегодно приезжают сюда, чтобы пройти по знаменитому мосту, соединяющему этот крохотный островок с «большой землей». Канатному мосту шириной в один метр, состоящему из 20 метров веревки и обычных дощечек, уже почти 250 лет. Многие смельчаки перебираются по этому с виду невероятно хлипкому сооружению, висящему на тридцатиметровой высоте, но вернуться по нему же обратно не решается почти никто — уж очень сильны ощущения! Поэтому у берегов островка всегда дежурят лодки, готовые за небольшую плату вернуть туристов на исходную точку. Канатный мост никогда не закрывается и круглый год колышется на ветру, привлекая на островок все новых ценителей риска. Надо сказать, что сейчас мостик немного «благоустроили» — до 1970 года перила на нем были только с одной стороны. Именно тогда правительство страны решило больше не рисковать жизнями и здоровьем туристов, «модернизировав» конструкцию, так что сегодня мост оснащен двусторонними поручнями. Проходя по мосту, можно увидеть под собой жерло древнего спящего вулкана, а если хватит сил, оглянуться окрест — полюбоваться чудесными видами Шотландии и острова Ратлин, пещерами, гротами, скалами.
Не просто пивные…
Налюбовавшись сказочными пейзажами, мы остановились у типично ирландского паба, хозяин которого радушно нас принял, усадил у окна с видом на церквушку, разжег камин и накормил вкуснейшим ужином. Под кружечку знаменитого «Гиннесса» он рассказал нам об истории этого дивного края и поделился всеми местными новостями. Предупреждаю: ни в коем случае не судите об этом напитке по тому, что мы в Москве привычно называем «Гиннессом». Ирландский «Гиннесс» — это действительно великолепное на вкус и ни с чем не сравнимое темное бархатистое пиво. В ирландских пабах его наливают так, что пена, перевалившись за края, каким-то чудодейственным образом шапкой застывает на краю кружки и приводит новичков в некоторое замешательство — как приступить?..
И вообще, если вы оказались на Изумрудном острове, помните, что паб в Ирландии — не просто питейное заведение, не просто пивная. Это место, где каждый вечер говорят о наболевшем, обсуждают все свежие происшествия. У каждого паба свое лицо, свои фишки и свои постоянные посетители. В одних вас удивят коллекцией затейливых пивных кружек, в других — интерьером с морской тематикой, в третьих — местными певцами или даже арфистами…
Это такие «клубы по интересам», которым не принято изменять. Сюда приходят почитать газету, посидеть с девушкой, просто поболтать. За кружкой доброго пива течет беседа, вспоминается прошлое, строятся планы на будущее…
Танцуют все!
Тем же вечером меня ожидал сюрприз — танцы в городке Дерри или Лондондерри. Дело в том, что Северная Ирландия — это край, где соседствуют протестанты и католики. Так что если имеешь дело с протестантами и не хочешь испортить хорошую дружбу, то называть городок можно только Лондон-дерри, если же собеседник католик — только Дерри! Поэтому, чтобы никого не обидеть, при упоминании названия этого городка надо быть очень осторожным.
Ирландские танцы не похожи ни на какие другие. Для них характерны быстрые и четкие движения ногами при остающихся неподвижными корпусе и руках. Дух народа, его характер сильнее всего ощущаются именно в танце. Тем, кто до сих пор полагает, что ирландцы — строгий и чопорный народ, надо хотя бы раз увидеть, как танцуют эти люди. Несмотря на то что во время танца не принято «играть лицом», всю пылкость и страстность души этого народа выражают резкие, отточенные движения ног, такие не похожие на наши пляски.
Белфаст
Следующая наша остановка — Белфаст — город с довольно печальной историей. Именно здесь местные корабелы — одни из самых искусных в мире — произвели на свет свое самое знаменитое детище — гигантское суперсовременное судно «Титаник». Его гибель в первом же рейсе по стечению самых разных обстоятельств стала трагедией и для жителей города. Сегодня в Белфасте создан огромный музей, посвященный «Тита-
нику» — истории создания и гибели так печально прославившегося на весь мир корабля. Кроме того, Белфаст на протяжении многих десятилетий воспринимался как центр конфликта между католиками и протестантами, который официально закончился лишь в 1998 году после заключения Белфастского соглашения.
В остальном же Белфаст — оживленный и шумный столичный город, по нему одинаково легко передвигаться как на машине, так и пешком. В Белфасте можно найти заведения общественного питания на любой вкус и кошелек, начиная с роскошных ресторанов, удостоенных звезд Мишлен, элитных ресторанов с кухней в стиле фьюжн, расположенных в городском центре, и заканчивая уютными небольшими кафе, ирландскими пабами с традиционными простыми блюдами.
Ночное восхождение
Мой попутчик предложил мне подняться на знаменитую ирландскую вершину Слив Донард высотой 850 м. Понимая, что, возможно, такой шанс мне больше не представится, я согласилась. Переодевшись в теплую спортивную одежду, захватив необходимые для ночного восхождения фонари, горячий чай и немного еды, ближе к полуночи мы отправились в путь. Восхождение было сложным — тропа то круто взбиралась наверх, то прерывалась горными ручьями. Ноги скользили по огромным камням, и становилось жутко от мысли, что будет, если ботинок соскользнет, а свет фонаря померкнет…
Когда мы, упрямо цепляясь за стволы деревьев, успешно преодолели полоску леса и оказались на лысых склонах, началась самая настоящая буря. Ледяной ветер достигал такой силы, словно кто-то хотел оторвать нас от земли и унести прочь! Под ногами заскрипел снег, а наледь, образовавшаяся на гигантских камнях, по которым приходилось карабкаться, еще больше усложнила путь. И все же мы упорно продолжали идти. Каждый булыжник, который появлялся на горизонте, казался финальной точкой, но, добравшись до него, мы вновь и вновь понимали, что это еще не предел, но, словно покорившись какой-то неведомой силе, шли дальше. И вот она — вершина!...
На следующий день мы покидали Ирландию. За окном проносились заливные луга, белоснежные пляжи, изрезанные утесами гор, уже знакомые ирландские деревушки, древние замки и изумительные озера. Все это я уже видела вчера. Но в этот миг я сама была уже немножко другая…
Оставьте свой комментарий: