Черно-белые Канары

Художник, фотограф и архитектор Елена Будина продолжает делиться с читателями своими впечатлениями от путешествий по миру. Нынешний ее рассказ посвящен Канарским островам, тем из семи, куда не слишком любопытные туристы добираются нечасто – Ланзароте и Фуэртовентуре.
Когда мне было 12 лет, я прочла сборник новелл Артура Шницлера. В одной из них главный герой, врач, уезжал на остров Ланзароте, потому что там у него «была практика». Книжка давно куда-то пропала, забылись новеллы, но название таинственного острова осталось в памяти – очень красиво звучало. Я нашла Ланзароте на карте – это первый остров из группы Канарских островов, ближайший к Марокко.

Позже я узнала такую вещь - Платон считал, что Атлантида находилась за Геркулесовыми столбами – это самое узкое место Средиземного моря, - а Канарские острова располагаются как раз за ними. И хотя у человечества есть много версий о том, где находился утерянный континент, версия Платона интересна не менее других. И если взять ее за основу, то можно предположить, что Канары – это и есть маленькие осколки древнего материка.

«Лунные пейзажи» Ланзароте

Остров Ланзароте – не самый популярный у туристов. Чаще всего путешественники выбирают Тенерифе и Гранд Канария, это хорошо известные в мире курорты. Но отсутствие больших толп туристов отнюдь не уменьшает, а скорее добавляет прелести не столь известным островам этой группы. 
Одним прекрасным маем мы приземлились в маленьком аккуратном аэропорту Ланзароте. Сам остров – длинный, вытянутый, его можно весь объехать на машине за 2-3 часа. Отелей на Ланзароте мало, и это, наверное, можно объяснить тем, что на острове не так много удобных пляжей – скалистые обрывистые берега, высокие волны. Сам остров вулканического происхождения, как, впрочем, и все Канары. Крупные извержения вулканов, случившиеся в XVIII и XIX веках, покрыли лавой большую часть острова и создали ландшафт, совершенно не похожий на земной. Тебя все время преследует ощущение, что ты находишься на другой планете. Извергавшаяся лава оставляла за собой фантастические тоннели, арки, гроты, кратеры, потрясающую природную «скульптуру», черные конусы и пирамиды, которые сейчас кажутся неотъемлемой частью «лунного пейзажа» Ланзароте.

Вулканы острова не уснули крепким сном, они лишь задремали на время. Если подняться на самый высокий вулкан, в этом можно убедиться очень простым способом. В ресторанчике тебе дадут сырой стейк, который можно тут же поджарить в расщелине вулкана, на естественном огне. Есть у местных и еще одна фишка, неизменно производящая впечатление на туристов: в расщелину выливается ведро воды, и через короткое время на поверхность вырывается «гейзер» с обжигающими клубами пара. Выглядит очень эффектно!
Недалеко от деревушки Эль Гольфо есть лагуна с маленьким соляным озером ярко-зеленого цвета. А вокруг – застывшие лавовые «поля» с черным песком, где встречается много мелких зеленых камушков - хризолитов. Это потрясающе красиво: на черном фоне сверкают маленькие блестящие зеленые капли.

На Ланзароте немало вулканических пещер. Особенное впечатление на меня произвела одна из них. Внутри большого лавового пузыря – огромное углубление. В подсветке видны высокие своды пещеры, а в воде, скопившейся в углублении на дне, отражается высокий потолок, и ощущение такое, что ты стоишь на краю какой-то бездны. Причем вода абсолютно неподвижна, и понять, что это именно стоячая вода, а не глубокая пропасть, можно, лишь бросив туда камушек.
В одном из лавовых пузырей на Ланзароте устроен концертный зал с потрясающей акустикой. Выступать туда приезжают самые именитые певцы и музыканты со всего мира.

Цезарио Манрике
В природную красоту острова очень органично вписались творения знаменитого испанского архитектора Цезарио Манрике, который родился на Ланзароте, обучался в Мадриде, но в отличие от многих и многих талантливых людей вернулся на свою родину, на свой остров и очень многое для него сделал. Удивительный музей вулканологии - с зеркалами, с интереснейшим дизайном – его детище, так же как Кактусовый сад, где в большой земляной нише на нескольких уровнях кругами растут кактусы самых разных видов, размеров и расцветок. Дом-музей Манрике, который он построил в лавовых пустотах, сочетает самые разные формы и материалы, при этом настолько органично выглядит в «инопланетной» среде острова, что кажется его естественной частью. Рядом с домом – бассейн, имитирующий природный пляж. Он действительно выглядит как натуральное озеро. Белый бетон кажется мелким пляжным песком. Он не обрывается под жестким углом, а мягко, плавно уходит вниз и образует чашу неправильной формы, наполненную голубой водой. Одна-единственная пальма дает густую тень, падающую ровно на это озеро. Выглядит потрясающе.
Цезарио Манрике усеял остров особой навигацией. Круговое движение на дорогах (кстати, дороги на острове – великолепные, выше всяких похвал!) всегда отмечено скульптурами – абстрактными композициями, статичными и мобильными – крутящимися на ветру, вращающимися, меняющими свою форму. Поскольку в целом островной ландшафт довольно плоский, то скульптуры видны издалека. И можно заранее решить, куда ехать, где поворачивать.

Виноградные «чешуйки»
На Ланзароте не так много зелени – просто потому, что большая площадь острова покрыта лавой. А та, что есть – как правило, посажена самими его жителями. Мне рассказывали, что на Ланзароте привезли и высадили тысячу пальм из материковой Испании. И все же на участках, где сохранилась почва (а она здесь черная, удобренная пеплом) все растет очень даже неплохо. На острове много виноградников. Лоза, растущая на холмах, на легкой и подвижной почве, при сильных ветрах, защищены особым образом. Виноградари обкладывают каждую лунку с лозой невысокими стенами - полукружьями из черного камня, и при взгляде сверху ты видишь «чешую» огромной рыбы – удивительное зрелище. Вино местных виноделен показалось мне очень вкусным. Да это и понятно – когда ты стоишь с бокалом вина, которое сделано вот здесь, из этой самой виноградной лозы – уже одно это добавляет ему прелести. Но, конечно, дело не только в этом - вино действительно было вкусным. 

Островитяне
Как любой путешественник, я тоже пользуюсь картой и путеводителем, но часто бывает так, что самое интересное поджидает тебя тогда, когда ты сворачиваешь с указанного маршрута, заезжаешь в симпатичные маленькие городки с аккуратными белыми домами с черепичными крышами, маленькими цветущими садиками. В них течет своя, очень интересная жизнь. В одном городке мы попали на праздник, который проходил на центральной ратушной площади. Играл небольшой духовой оркестр, все оркестранты – красивые пожилые испанцы – были в белых рубашках, выглядели весьма импозантно. Стояли столы, люди пили вино, жарили мясо, общались, смеялись. Сидели благостные бабушки, играли дети… Когда мы попытались узнать, что здесь отмечают, выяснилось, что такой праздник в городке – каждое воскресенье. Мне очень понравились эти радушные, открытые, улыбчивые люди, легко принявшие нас, путешественников, в свою среду, в свой круг.

Спасенные жизни
На Ланзароте со мной произошла история, которую я считаю одним из самых важных в моей жизни событий. Мы ездили смотреть соляные копи, мозаичная графика которых сама по себе очень красива, пласты кристаллизованной соли рождают ощущение расчерченной на кусочки земли. 
Осмотрев копи, пошли прогуляться по пустынному маленькому лавовому пляжу. Закат, высокие волны, прибой, кругом причудливые черные скульптуры из застывшей лавы, полное безлюдие… И вдруг издалека я увидела что-то странное, как будто непонятные округлые камни лежали на берегу. Подойдя ближе, мы обнаружили огромный клубок старых сетей, выброшенных морем. Внутри них было что-то, похожее на камни. Но оказалось, что это три больших морских черепахи, высушенных, выжженных солнцем и совершенно неподвижных.

Сети обвились вокруг лап, впились в шеи – выбраться оттуда у них не было никаких шансов. Я решила, что они мертвы. А вдруг нет? Набрала в пакет морской воды и полила ею черепах. Они зашевелились – живы! У нас началась паника – что делать? Распутать эти сети руками невозможно! Мы бросились к машине, домчались до ближайшей лавки, купили два самых больших ножа и так же бегом вернулись обратно. На пляже мы встретили местного человека, который тоже обнаружил этих несчастных животных. Втроем начали резать сети. Когда освободили первую черепаху, я на руках отнесла ее в море. Это тоже было непросто – ей не хватало сил преодолеть полосу прибоя, море снова и снова откатывало ее на берег. Получилось не сразу. Наконец, две черепахи преодолели эту полосу и уплыли. Мы радовались как дети! С третьей черепахой было сложнее – сеть повредила ей одну лапу, поэтому плыть она не могла.

Мы много раз пытались запустить ее в море – безуспешно. Тогда наш новый знакомый позвонил в специальную службу по спасению и охране животных. Очень быстро приехала машина с бригадой сотрудников, черепаху поместили в специальный кофр и повезли в питомник выхаживать. Представляете? Мы спасли от смерти трех черепах. До этого – так сложилось – мне не приходилось спасать кого-то от смерти или серьезной опасности. А тут – трое живых существ! Я считаю это самым ответственным и серьезным, что может сделать человек. Спустя пять лет, во Вьетнаме, я рассказала об этой истории нашему гиду, вьетнамцу. Он был потрясен. И сказал, что этим мы замостили себе путь до самого конца. Вьетнамцы считают черепаху священным животным и уверены, что спасти ее от опасности – это самое большее, что человек может сделать в своей жизни. А я тогда, на Ланзароте, думала о том, как все взаимосвязано в жизни. Ты полагаешь, что едешь на далекий остров, чтобы сбылась твоя детская мечта, чтобы узнать, куда же уехал главный герой той полузабытой книги, или, поверив Платону, найти остатки Атлантиды. Но возможно, судьба забрасывает тебя туда, для того, чтобы именно ты помог спасти от смерти трех существ…

Остров сильного ветра
Добраться от Ланзароте до Фуэртевентуры довольно просто – между островами курсирует паром. Фуэртевентура в переводе с испанского – сильный ветер. Ветры Атлантики действительно дуют постоянно и практически с одинаковой скоростью. На всех Канарах температура круглый год одинаковая – 20-26 градусов. И я ни разу не видела там абсолютно ясного, безоблачного неба. Оно всегда было покрыто маленькими круглыми облаками, похожими на куски ваты, быстро бегущие по голубому полю. Это очень красиво. Остров давно облюбовали любители виндсерфинга и кайтсерфинга (кайт - большой воздушный змей). Сюда съезжаются спортсмены со всего мира.
Если Ланзароте – преимущественно «черный» остров, то визитная карточка Фуэртевентуры – огромные пологие пляжи с великолепным мелким белым песком. Большая часть этих дивных пляжей практически пустынна, поэтому там можно насладиться тишиной, безлюдьем и покоем. Море у берегов острова неглубокое, с чистейшей бирюзовой водой.
Горы на Фуэртевентуре просто невероятных оттенков – желтых, палевых, темно-серых, бежевых, белых. Солнечные лучи, закаты, восходы, тени облаков все время изменяют цветовую гамму, необычайная игра света рождает невероятную палитру оттенков, переливов, от которой так сложно отвести взгляд. На скалах можно встретить множество черно-белых коз, которые являются своеобразным символом острова.
Еще один символ – старые ветряные мельницы молино, живописно разбросанные по всему острову.
Потрясающе красивы песчаные дюны, протянувшиеся на много километров. Мальчишки облюбовали это место для гонок и невероятных акробатических трюков на велосипедах.

Бар «для своих»
Фуэртовентура – самый малонаселенный остров Канар. В центральной части можно за несколько часов не встретить ни одного человека. Небольшие городки, попадающиеся на пути, по-своему обаятельны, в их архитектуре также, в основном, преобладает белый цвет. Как-то мы наткнулись на поселок, в котором все углы зданий были отделаны цветным кирпичом. Смотрится очень интересно.
Один эпизод из той поездки запомнился мне по-особому. Мы заехали в маленький городок, на улицах которого практически никого не было. В мае пустуют гостиницы, закрыты все бары и кафе, очень малолюдно – «не сезон». Мы гуляли, бродили по городу, по побережью и наткнулись на маленький «бункер» - выкрашенное в белый цвет бетонное сооружение с плоской крышей. Дверь была открыта – мы вошли. В рассеянном оконном свете увидели удивительную картину – бар, стоят бутылки, за барной стойкой – старая испанка лет восьмидесяти, в очках. Два металлических столика, пластиковые стулья. На одном из них у окна сидит другая старуха и, быстро-быстро плетет кружева. Это была неожиданно – как будто из какого-то странного фильма про «не нашу жизнь». Вслед за нами в бар вошел мужчина. Его звали Анхелио. Мы сидели в этом баре вместе, пили вино, смеялись, и хотя он не знал ни русского, ни английского, а мы были не сильны в испанском, общались с помощью жестов, рисунков на салфетках – и отлично понимали друг друга. В этот бар явно не ходят туристы, это заведение для местных, «для своих», но оно было полно своеобразного очарования, и показалось мне лучше, чем шикарный ресторан.
Выехав из этого города, мы попали в удивительное место. Недалеко от берега на поверхности образовалось много лавовых пузырей. Волна, откатываясь, заполняет пустоты и образуются «чаши» с водой, небольшие естественные бассейны. Они не глубокие, но находиться в них очень приятно. Ты сидишь в «персональной» природной «ванне» и смотришь на невероятные красоты – скалы, горы, бегущие облака и ощущаешь необыкновенный покой и гармонию со всем окружающим. А разве не этого мы ищем, отправляясь в путешествие к новым далеким берегам?